倫敦依然是新銳輩出的舞臺，不過新銳在倫敦不再意味著初出茅廬、毫無商業(yè)經(jīng)驗的畢業(yè)生了。在姿態(tài)鮮明、鼓勵創(chuàng)意的同時，倫敦時裝周正變得越來越“實(shí)穿”�！�80后”設(shè)計師們顯然學(xué)會了在創(chuàng)意和創(chuàng)收之間取得平衡。

　　Debbie Harry曾說她的唱片之所以被歸類為流行音樂，而不像Elvis Costello那樣被冠以另類音樂的稱號，是因為她長得漂亮而他不漂亮。在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，倫敦時裝周也面臨著類似的定位難題。既然人們習(xí)慣將漂亮和缺乏創(chuàng)意畫上等號，設(shè)計師在進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃時唯有非此即彼，要么犧牲實(shí)穿性，堅持放棄實(shí)驗性，叫好或叫座，沒有兩全。不過，這一情況正在近幾年發(fā)生好轉(zhuǎn)。比起Alexander McQueen和Hussein Chalayan那一代，以Christopher Kane為代表的出生于1980年代的年輕設(shè)計師們似乎已經(jīng)學(xué)會了處理創(chuàng)作和生意的平衡。本季，一種與他們年齡所不符的成熟和油滑浮出水面，不僅裙擺安全降落，連輪廓也變得易于穿著起來，只有在大膽的用色和印花上，我們才又見到倫敦往日的鋒芒與幽默。

　　安全行駛的叛逆路 Christopher Kane、Giles Deacon、Meadham Kirchhoff、Marios Schwab

　　對不同的時裝周，人們總有不同的期望：在紐約期待被取悅（希望Phillip Lim會出一件自己向往已久的大衣）；在巴黎期待被激勵（Alber Elbaz不是一直說“時裝能給人夢想”？）；而在倫敦，我們期待被激怒。過去，激怒觀眾是Vivienne Westwood和Alexander McQueen擅長的本領(lǐng)，前者在服裝上印有反政府的言論，后者舉辦主題為精神病人和邪教巫術(shù)的時裝秀，倫敦時尚從此聲名狼藉。

　　在本季的倫敦時裝周上，類似的“丑聞”并未上演。

　　Christopher Kane差點(diǎn)做到了，以英女王伊麗莎白二世的妹妹瑪格麗特公主為靈感的新系列，主打各種迷幻色彩的蕾絲（實(shí)則為打眼的皮革）套裝和格紋針織。Kane的姐姐Tammy戲稱這個系列為“嗑藥的瑪格麗特公主”，但大不敬的說法并未在英國傳媒引起軒然大波。雖說Kane的用色出格，且大膽地將日本黑道文身變?yōu)檫B衣裙印花，但服裝輪廓其實(shí)借鑒了皇家御用設(shè)計師Norman Hartnell的比例，寓舊于新。從這個方面看來，Kane的設(shè)計思路已經(jīng)和Miuccia Prada愈發(fā)一致――用保守的款式展現(xiàn)新奇的材質(zhì)，模糊美與丑、新與舊的界限。

　　和Kane一樣，倫敦時尚的另一代言人Giles Deacon也只是在叛逆的道路上點(diǎn)到為止。發(fā)布會試圖召喚一去不復(fù)返的1990年代夜店歲月――Milk Bar里蹦蹦跳跳的Bjork和織著毛衣的Katie Grand，因而缺乏嚴(yán)肅的設(shè)計也無可厚非。歡樂的氣氛解釋了裙子上淘氣的大眼睛、蘭花、扳手和創(chuàng)可貼圖案。不過比起服裝，走秀模特似乎才是更大的看點(diǎn)――從超模Karolina Kurkova、Stella Tennent到球星太太Abbey Clancey，甚至連71歲的名模Veruschka都重出江湖壓軸出場。

　　總的來說，倫敦繼續(xù)著上個禮拜紐約對1990年代的緬懷，只不過美國設(shè)計師大多懷念的是極簡主義一面的90年代，而倫敦則對Grunge的那一面情有獨(dú)鐘。設(shè)計雙人組Meadham Kirchhoff本不必用Courtney Love的采訪錄音作為秀的開場，正如他們上一季本不必背離自己的實(shí)用主義路線。但他們確實(shí)這么做了。鑒于T臺兩邊隆重的花飾和模特們夸張的繽紛發(fā)色，以及不厭其煩地對少女素材（亮片、蝴蝶結(jié)、荷葉邊）的堆砌來看，兩人這次顯然用力過猛。

　　另一個從1990年代穿越而來的潮流則非吊帶裙莫屬。斜裁的絲綢，蕾絲的內(nèi)襯，網(wǎng)狀的肩帶――各類版本的閨房裙本季在倫敦屢屢出現(xiàn)，繼而又成了Marios Schwab發(fā)布會的主角。好消息是，作為一名有能力、有想法的設(shè)計師，Schwab就算決定要走John Galliano早在15年前就走過的老路，也不至于落入Courtney Love之流的俗套。他對身體的迷戀來自于兒時在任職于內(nèi)衣公司的父親身邊的耳濡目染。不過，相比以往那些靈感源于解剖學(xué)的設(shè)計，這一次他適當(dāng)放松了習(xí)慣用胸衣勒緊的裙裝線條，讓粉色的紗裙有了流水般的浪漫感覺。復(fù)雜細(xì)密的埋線和如同手絹花邊的精致下擺則體現(xiàn)了不錯的做工。

　　輕盈年輕的倫敦風(fēng) Mark Fast、Julien MacDonald、Erdem Moralioglu、Michael Van Der Ham、Jonathan Saunders、Peter Pilotto

　　Christopher Kane和Marios Schwab成長為倫敦時裝周的主力軍，所謂倫敦風(fēng)格也前所未有地清晰起來――簡而言之，就是一條色彩艷麗的連衣裙，形式千變?nèi)f化，但無一例外的輕盈年輕，始于身體又歸于身體。

　　Mark Fast這次依然圍繞身體做文章。針織迷你裙極盡性感之能事，顏色從黑過渡到紫色和橘色，腰部和背部的挖空暴露出大塊肌膚，在流蘇和水晶的裝點(diǎn)下讓人以為來到了拉斯韋加斯。不少英國設(shè)計師在針織方面很有一手，其中包括曾經(jīng)的新人王Julien MacDonald。本季他回顧了早期賴以成名的技術(shù)，幾條娃娃裙造型精美，不至于淹沒在裙子的海洋中。

　　Erdem Moralioglu用了一夏天時間研究Diaghilev和享有盛名的俄羅斯芭蕾舞團(tuán)，比往常愈發(fā)純凈的新系列便是明證：開場的幾款白色蕾絲裙靈感來自于包裹芭蕾舞服的白色棉布，上收下放的輪廓符合古典芭蕾精神，Nicholas Kirkwood設(shè)計的白鞋也有著和芭蕾舞鞋一樣的綁帶設(shè)計。

　　被著名買手Ikram Goldman譽(yù)為倫敦希望之星的荷蘭人Michael Van Der Ham，以拼貼作為自己的創(chuàng)作風(fēng)格，一條裙子往往由4種以上質(zhì)地完全不同，甚至來自于不同年代的面料組合而成。Van Der Ham的春夏系列展示了他超人的想象力，很少有人能將檸檬黃、紫羅蘭色、梅紅結(jié)合得這么自然，裙子不規(guī)則的形狀也著實(shí)生動有趣，問題是，一樣的噱頭再玩下去，只怕觀眾會喪失耐心。

　　Jonathan Saunders聰明地在一個系列中采用兩種輪廓，成熟女人味的流線型連衣裙停留在小腿中部，氣質(zhì)少女的A字形半裙則悉數(shù)在膝蓋以上。最終，女人戰(zhàn)勝了少女。裙擺下降在紐約便被證明是眾望所歸，在倫敦，沒有誰比Peter Pilotto更順應(yīng)時局了。面料被刻意弄皺，披掛在身體上，隨著地心引力展開自然垂墜；腰線被抬高，長裙隨意地向兩側(cè)傾斜，不經(jīng)意的開叉讓你在走動時露出雙腿。

　　大膽刺激的印染術(shù) Roksanda Ilincic、Matthew Williamson、Mary Katrantzou、Jonathan Saunders、 Basso &Brooke

　　缺乏爭議的倫敦時尚如何配得上標(biāo)新立異的名號？當(dāng)裙擺安全降落，輪廓也變得易于穿著，設(shè)計師唯有求助于色彩和印花。公平地說，本季倫敦在用色上的奔放和新意還是讓不久前的紐約時裝周相形見絀。T臺上觸目可及之處盡是讓人“心跳加快”（Christopher Kane語）的醒目色彩，從一個側(cè)面反映出設(shè)計師們的自信和樂觀態(tài)度。Roksanda Ilincic在薄如第二層肌膚的長裙中加入粉紅和電藍(lán)，Matthew Williamson的嫩黃色和青檸色則讓一系列略顯沉悶的吊腳褲和直筒裙煥發(fā)生機(jī)�！澳藓缟�讓我興奮，其他顏色相比之下都顯得索然無味�！盞ane說。

　　印花向來是倫敦的強(qiáng)項，它在這里絕非色塊和花卉圖案的代名詞，形式可謂千變?nèi)f化，可以是少女的房間，是一封情書，也可以是日本黑社會的花臂文身�！捌鹣任蚁朐O(shè)計一個以Guy Bourdin和Helmut Newton的攝影作品為啟發(fā)的系列，表現(xiàn)一個生活在豪華套間里的女人。但漸漸地，我發(fā)現(xiàn)真正讓我著迷的是那些房間，于是我突然想到了把房間穿在身上的主意�！盡ary Katrantzou在解釋她的新系列時說。取材自《建筑文摘》雜志的一間間“樣板房”，Katrantzou的一條裙子就是一個家，窗簾、地毯、水晶吊燈、壁紙和燈罩一一以超現(xiàn)實(shí)的方式和夸張的色度爬上裙子和外套的每個角落，還有一處印花的原型是英女王伊麗莎白二世在白宮訪問里根總統(tǒng)時住過的臥室。

　　Jonathan Saunders連衣裙那媲美明信片的顏色組合同樣讓人過目難忘，瓷器藍(lán)、工業(yè)橙、金盞花黃充滿夏天的氣息，另一組花形圖案則讓人聯(lián)想起Man Ray的重復(fù)曝光作品�！耙酝鶑氖录揖咴O(shè)計的背景讓我習(xí)慣以中性的眼光看待事物，但這一次我決定采用真正女性化的元素，以及一些懷舊的東西�！痹O(shè)計師在發(fā)布會前表示（其工作室靈感墻上貼滿攝影師Erwin Blumenfeld的作品）。

　　在Bruno Basso和Christopher Brooke看來，數(shù)字印刷技術(shù)的普及已經(jīng)讓他們賴以成名的印花失去了新鮮感，因此他們決定另辟蹊徑，采用一系列所謂的“低保真”印花。那包括潦草的書信涂鴉（其中不乏托爾斯泰、巴爾扎克等名家的作品）、紅玫瑰、豹紋和黑白二色的平面圖形，全都由傳統(tǒng)的印刷手法繪制而成。服裝的輪廓則介于1960年代的直線和1970年代的曲線之間，芥末黃外套上印滿梵文的經(jīng)文段落，內(nèi)襯花朵圖案的迷你連身裙。